Monszun Trekking Malanába, az indiai Himachal Pradeshben

2024 Szerző: Cyrus Reynolds | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-02-08 04:55

Meleg monszun eső söpört végig Manaliban, az indiai Himalája lábánál, Himachal Pradeshben található népszerű üdülővárosban. Amikor egy kávézóban mendegéltem Vashist főutcáján, a Beas folyó túloldalán Manalitól, olvastam a közeli Malana faluról. Annak ellenére, hogy mindössze 13 mérföldre van közvetlenül Manalitól, Malana nem is különbözhetne jobban a forgalomtól eltömődött szomszédjától. Magasan egy elszigetelt völgy dombjai között a falu közelében csak az elmúlt néhány évben építettek utat a Malana folyó vízenergia-projektjének fejlesztésével.

Malana lakossága úgy gondolja, hogy Nagy Sándor seregeinek leszármazottai, az emberei közül, akik elváltak, miközben áthaladtak ezen a területen, és letelepedtek, és helyiekhez mentek feleségül. Az ott élők az érinthetetlenség szigorú formáját is gyakorolják, és úgy gondolják, hogy minden kívülálló tisztátalan érinthetetlen, legyen az indián hindu vagy külföldi. Bár India alkotmányosan eltörölte a kasztrendszert 1950-ben, a valóságban az egész országban alkalmazzák. A látogatókat szívesen látják Malanában, de nem érinthetnek semmit, csak a talajt, amelyen járnak. Az egész faluban táblák jelzik, hogy a falu templomának vagy falainak megérintésére kiszabható bírság 2,500 rúpia. Malana szélein vannak vendégházak, amelyek nyitva állnak a látogatók előtt, de azokat nem Malana őslakosai vezetik. Nem megengedettek a falu tényleges határain belül.

Az útikönyvemben Malana egynapos kirándulási célpontként szerepel Manaliból, de annyira lenyűgözött a falu hangja, hogy úgy döntöttem, szánok rá időt, és inkább oda utazom.

A túra Naggartól Malanáig

A négy napos, három éjszakás túra Malanába Naggar faluból indul, 24 mérföldre az autópálya mentén, Manalitól délre. Naggarból az útvonal felmegy a 12 000 láb magas Chanderkani-hágóig. Ez egy hideg túra lenne, amelyet sok évszakban fagyott a hó, de én a júliusi monszun idején túráztam. Természetesen nem a Himachal Pradesh-i trekking csúcsszezon, hanem saját jutalmakat kínál, amint azt felfedeztem.

Az ügynökségek Manaliban és Vashishtben szervezhetnek idegenvezetőket és hordárokat, hogy utazókat vigyenek el Malanába, de én egy kicsi, családi kézben lévő, Naggar székhelyű ügynökség mellett döntöttem. Miután sok éven át sokat utaztam Indiában, nem voltam ideges, amikor a legtöbb dolgot egyedül csináltam, de nem akartam idegenvezető nélkül túrázni a hegyekben. Mivel ez egy kempingtúra volt, sátrat, hálófelszerelést és minden élelmet is vinnem kellett. Elkísért egy idegenvezető, Ranjit és két hordár-gyere-szakács, Ramesh és Umesh. India néhány más részein (például Ladakhban) női idegenvezetők állnak a női utazók rendelkezésére. Nem volt lehetőségem erre a Himachal Pradesh-i túrára, de megbizonyosodtam arról, hogy aügynökségnek, ahol fogl altam, jó vélemények és referenciák voltak, és végül teljesen jól éreztem magam a három férfi jelenlétében négy napon keresztül.

Az éjszakai és az első nap reggelén tartó heves esőzés azt jelentette, hogy lassan indultunk, de az egyik előnye annak, hogy a túrát Naggarból kezdjük, nem pedig Manaliból, hogy a nyomvonal csak egy rövid autóútra van.

A séta az első két napban teljesen felfelé haladt, de nem volt túl meredek, és erdőkön, réteken és kis falvakon haladt át. Az első falu, amit elértünk, Rumsu volt, mindössze 30 percre Naggartól. Hagyományos kőházaival és Himachali stílusában faragott fatemplomával ideális egynapos kirándulási célpont azoknak az utazóknak, akiknek nincs idejük egy hosszabb kirándulásra Naggarból.

Rumsunál ismét elkezdődött az eső, és a nap hátralévő részében folytatódott. De maga Naggar csaknem 6000 láb magasságban van, és ahogy emelkedtünk a magasságban, az eső kellemesen hűsítő volt, nem pedig fojtogatóan párás. Körülbelül 3,5 óra séta után értünk egy rétre, amely az első kemping volt. Lenyűgöző kilátás nyílt volna a Kullu-völgyre, ha nem esett volna, de a monszun ürügyet adott arra, hogy visszahúzódjak a sátramba és olvassak estére. Mi voltunk az egyetlen csoport, amelyik ott táborozott, bár Ranjit elmondta, hogy nyüzsgő júniusban, amikor a diákok nyaralnak.

Erősen esett az éjszaka, és bár sikerült szárazon maradnom, a víz átszivárgott a sátram talajtakaróján, és eláztatta holmim nagy részét. Szerencsére,az egyik ruhakészlet minden más tetején állt, és szárazak maradtak, így nem kellett vizes ruhát viselnem.

A séta második napja nagyjából olyan volt, mint az első: erdőn és réteken át, időszakos esővel, emelkedőn. A monszun csúcs idején kezdtem megkérdőjelezni a túrázás bölcsességét, de hálás voltam, hogy legalább nem voltak piócák.

A harmadik nap jobban indult, csak egy kis esővel. Ez volt az a nap, amikor azt mondták, hogy várjam, amikor elérjük Malanát. De nem azelőtt, hogy átkelne a magas Chanderkani-hágón, amely összeköti a Kullu-völgyet a Malana-völgytel, amely maga a túloldali Parvati-völgyhöz kapcsolódik. A nap egy nagyon meredek ereszkedéssel zárulna a Malana feletti kempingünkhöz.

A hágóhoz való feljutás meglepően könnyű volt. Körülbelül 90 perces sétát tettünk le a hágó alatt, de ez többnyire enyhe felfelé séta volt a réteken. 12 000 láb magasan a Chanderkani-hágó elég magas ahhoz, hogy az utazók szédüljenek, légszomjat érezzenek, vagy fejfájást fejtsenek ki a magasságból. Nem vettem észre a magasságot, de ez azért lehetett, mert csak néhány hetet töltöttem a magaslati Ladakhban. Az alacsonyabb tengerszint feletti magasságról érkező utazóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy rosszul érzik magukat a Chanderkani-hágónál, de ez valószínűleg rövid életű, mivel az ösvény hamarosan meredeken ereszkedik le. A magassági betegség legegyszerűbb orvossága a leszállás.

Az esőfelhők ismét eltakarták a kilátást, de legalább nem volt hó, amin keresztül lehetett volna mászkálni. A hó egészen júniusig jelen lehet, ezért érdemes bármikor felkészülni erre a túráraaz évszak.

A hágóról lefelé vezető rétek zsúfolásig tele voltak ragyogó, színes vadvirágokkal, és méhek zajától zúgtak. Bár nem olyan híres, mint a Virágok Völgye Uttarakhandban, az itteni virágszőnyegek ugyanolyan lenyűgözőek. Lila csattanósárkányok, apró kék nefelejcsek, sárga százszorszépek, élénkpiros mákszerű virágok (ami nem mák volt) és sokféle rózsaszín, lila, kék, sárga, piros virág, amiket nem tudtam elnevezni. a túra addigi pontjáig éreztem a nyirkos kényelmetlenség minden pillanatára.

A leszállás Malanába

A Malana felé vezető lesiklóút tetején megálltunk elfogyasztani a piknik ebédünket. Miután megtettem néhány himalájai túrát, tudtam, hogy az ereszkedés gyakran nagyobb kihívást jelent, mint a feljutás, de nem tudtam, milyen nehéz lesz ez. A Naggar-Malana túrát "megerőltetőnek" minősítették, és az első két nap után azt hittem, hogy ez pontatlan. De a harmadik nap végére megértettem, miért. A Chanderkani-hágótól lefelé Malanáig vezető „út” vastag, magas lombozaton és meredek sziklákon vezetett. A Malana-völgyön át vezető út szédítően meredek volt, hosszú út lefelé. Mivel monszun volt, vizes volt az ösvény, de szerencsére ezen a napon nem esett sokat. Körülbelül egy óra elteltével a lábam ellenőrizhetetlenül remegni kezdett, és az út nagy részében Ranjitre kellett támaszkodnom. Az egész ereszkedés körülbelül négy órát vett igénybe.

Ahogy a vezetőim tábort ütöttek egy kis gerincen Malana felett, énélvezte a tiszta naplementét a Malana-völgyben és a Parvati-völgy felé. A túra első tiszta estéje.

Másnap reggel besétáltunk magába Malanába, mindössze tíz percre lefelé a kempingtől. Malana Himachal Pradesh egyik legelszigeteltebb települése volt, amíg a Malana-völgyön átvezető utat néhány évvel ezelőtt, a vízenergia projekttel egy időben megépítették. Malana falu az egyetlen település a Malana-völgyben. Mivel a lakosok nagyon titkosak (és a saját nyelvükön, Kanashi-ban beszélnek), nem tudni, hogy valójában hány ember él ott állandóan. Mindenesetre legfeljebb néhány száz.

Ranjit megmutatta a templomot, bár nem engedtek be minket. Elmentünk a kis iskola és a könyvtár mellett, mindkettő zárva. Egy 2008-as súlyos tűzvész elpusztította Malana legrégebbi kulturális látnivalóit. Malana hangulata egészen más, mint Himachal Pradesh többi városa, amelyek általában nagyon takarosak, rendezettek és békések. Noha nem éreztem magam kellemetlenül, és néhány más turista is volt a környéken, talán az a tudat, hogy pénzbírságot kapok, ha megérintem egy falat, amitől kissé kényelmetlenül éreztem magam.

Az egész testem fájt az előző napi ereszkedés miatt, és tévesen azt hittem, hogy a gyaloglás utolsó napja könnyű lesz. De tovább kellett ereszkednünk a Malana-völgyön át vezető útra, igaz, ezúttal világosabban meghatározott gyalogúton. Körülbelül 90 percbe telt leereszkedni a Malana-völgy alján lévő útra, amely a meredek, fehér vizű Malana folyó mellett haladt, sziklákon bukdácsolva. Mitovábbi két órát sétált az úton, elérve a szélesebb Parvati-völgyet, ahonnan a Malana-völgy kiágazik. Amikor elértük a két völgy találkozási pontját, világossá vált, milyen meredekek a Malana-völgy oldalai, és milyen távoli ez a kis ág.

Itt kellett volna találkoznunk a pick-upunkkal, hogy visszavigyünk két-három órát Naggarba. De kaptunk egy hívást, miszerint a Jeepnek defektes volt a gumija, és a szerelőnél javítják Jhari városában, és nem tudott eljönni, hogy felvegyenek minket! Tehát több lépcsőn kellett lesétálnunk Jhariba. A végére már nagyon kapálóztam, de alig vártam, hogy visszatérhessek Vasishtba, és ázhassak a falu központjában található természetes, szabadtéri melegvízforrásokban – pontosan ezt tettem másnap.