A Kutch körzet kézműves munkái Gujaratban, Indiában

2024 Szerző: Cyrus Reynolds | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-02-08 04:55

A férjemmel három hónapja éltünk a nyüzsgő és zsúfolt Mumbaiban, amikor azon kaptuk magunkat, hogy egy földúton zötykölődünk egy Bharat nevű ember által vezetett autoriksakocsival. Körülöttünk ricinusolajmezők, madarakkal teli mocsarak és több kilométernyi lapos homok. Időnként láthattunk alacsony sárkunyhók csoportjait, valamint nőket és lányokat, akik vízeskancsókkal a fejükön sétáltak. Egyszer megálltunk egy nagy itatónál, ahol tevék és bivalyok ittak és úszkáltak, miközben néhány pásztor virrasztott a közelben.

A Gujarat Kutch kerületében voltunk, az indiai államban, amely Maharashtra, ahol Mumbai található, és az északi pakisztáni határ között helyezkedik el. Ez távoli és vidéki India volt, egészen más, mint a nyüzsgő Bombay (Mumbai régi neve, amelyet a legtöbb helyi még mindig használ), amit megszoktunk. Mumbai tele van színesen öltözött emberek tömegével, akik szűk utcáin és környékén rohangálnak, és próbálják elkerülni a bicikliket és az autoriksakákat, amelyek a vacak taxik körül kanyarognak, miközben a kürtök végtelenül dudálnak. Sűrű, szürke szennyeződés köd az egész város felett, a személyes tér nehezen elérhető, a szagok és hangok kakofóniája pedig szinte mindenhol bombáz – Mumbaivibrál az emberiséggel, és a maga módján gyönyörű. De kimerítő is.

Azért jöttünk Kutchba, hogy meneküljünk, gyönyörködjünk a tágas terekben és a lenyűgöző természetben, és találkozzunk azokkal a kézművesekkel, akikről oly sokat hallottunk. Az Indiában eltöltött idő az egész országot bejárta, beleértve az Arany Háromszög népszerű megállóit és azon túl is, de valami mást kerestünk, ahol kevesebbet utaztunk. Barátaink megígérték, hogy Kutch olyan, mint India – vagy a világ – egyetlen más része sem. És igazuk volt.

Útunk Bhuj felé

Bhuj, Kutch legnagyobb városa mindössze 3 órányira van a pakisztáni határtól. Ahhoz, hogy odaérjünk, Mumbaiból Ahmedábádba, Gudzsarát fővárosába kellett repülnünk, majd nyolc órás vonattal nyugatra utaztunk. (Bár a Bhujba való repülés valóban egy lehetőség.)

Bhuj kissé elhalványult dicsőség. A fallal körülvett óvárost az 1500-as években alapították, és a rádzsputok Jadeja dinasztiája, az egyik legrégebbi hindu dinasztia ur alta több száz éven keresztül, amíg India 1947-ben köztársaságot nem alapított. Bhujban egy nagy dombtetőn található erőd található számos csatában, beleértve a mogulok, muszlimok és a britek támadásait. A várost számos földrengés is elszenvedte, legutóbb 2001-ben, amelyek az ősi épületek pusztító pusztulásához és sok emberélethez vezettek. Bár történtek fejlesztések az évek során, mióta még mindig sok félig lebontott épületet és romos utakat láttunk.

Amikor végre megérkeztünk Buhjba, első állomásunk az Aina Mahal volt, egy 18. századi palota, amely ma múzeum. KerestükPramod Jethinek, az embernek, aki (szó szerint) megírta a könyvet Kutchról, annak történetéről, törzseiről és a törzsi kézművességről. Az Aina Mahal Múzeum egykori kurátoraként és Kutch 875 falujának és lakosának helyi szakértőjeként nincs jobb útmutató a környéken, mint Jethi úr.

Aina Mahal előtt ülve találtuk, és miután megbeszéltük, hogy mit akarunk látni, elkészített nekünk egy útvonalat, és összekapcsolt minket egy sofőrrel és egy idegenvezetővel – Bharattal. Másnap reggel Baharat felvett minket autorikssájába, és már úton voltunk, magunk mögött hagyva a várost.

Kutch falvai

A következő három nap a falvak felfedezésének forgatagában telt, a különböző törzsekről és hihetetlen kézműves tevékenységeikről való tanulással, valamint a sok nagylelkű emberrel való találkozással, akik meghívtak minket otthonukba. És milyen otthonok voltak ezek! Bár kicsi (csak egy szoba), könnyű volt megállapítani, mennyire fontos a művészet Kutch lakosságának. Ezek nem pusztán egyszerű vályogkunyhók voltak: sokukat kívül-belül bonyolult tükörkép borította, amelyet faragott sárba ragasztottak, hogy csillogjanak a napon, míg másokat élénk színekre festettek. A kidolgozottA tükörmunkák bent folytatódtak, néha bútorként működtek, televíziót és edényeket tartva, néha pedig tiszta dekorációként.

A három nap során több különböző törzsből (Dhanetah Jat, Gharacia Jat, Harijan és Rabari) származó emberekkel találkoztunk, akik Ludiya, Dhordo, Khodai, Bhirendiara, Khavda és Hodka falvakban éltek. Szinte senki nem beszélt angolul (amit a legtöbb városi indián beszél), ehelyett egy helyi dialektust és néhány hindi nyelvet beszélt. A nyelvi akadályok és a falvak közötti jelentős távolság miatt hamar rájöttünk, mennyire elengedhetetlen egy hozzáértő idegenvezető Kutchban. Bharat nélkül közel sem láthattunk volna vagy tapasztalhattunk volna annyit.

A Bharaton keresztül megtudtuk, hogy a férfiak többnyire a földeken dolgoztak, teheneket és birkákat legeltek, míg a nők az otthonról gondoskodtak. Egyes törzsek nomád vagy félnomád, és olyan helyekről kötöttek ki Kutchba, mint Dzsaisalmer, Pakisztán, Irán és Afganisztán. Minden törzsnek van egy bizonyos típusú ruházata, hímzése és ékszere. Például a jat nők összetett, négyzet alakú hímzést varrnak a nyakrészekre, és piros ruhákon viselik, míg a férfiak teljesen fehér ruhát viselnek nyakkendővel, gombok és fehér turbán helyett. Amikor összeházasodnak, a rabari nők egy különleges arany nyakláncot kapnak, amelyet bűbájoknak látszanak. Közelebbről megvizsgálva (és magyarázattal) kiderült, hogy ezek a bűbájok valójában egy-egy eszköz: fogpiszkáló, fülpiszkáló és körömreszelő, amelyek mind tömör aranyból készültek. A rabari nők bonyolult fülbevalót is viselnek több fülpiercingben, amelyek megnyújtják a lebenyüket, és néhány férfinagy füllyukak is. A harijan nők nagy korong alakú orrgyűrűket, élénk színű és erősen hímzett tunikákat, valamint fehér karkötőket hordnak a felkarukon, valamint színes karkötőket, amelyek a csuklójuktól emelkednek fel.

Bharat különféle otthonokba vitt minket, hogy találkozzunk a falubeliekkel. Mindenki rendkívül vendégszerető és barátságos volt, ami engem meglepett. Az Egyesült Államokban, ahonnan származom, furcsa lenne látogatót vinni egy idegen otthonába, csak azért, hogy lássák, hogyan élnek. De Kutchban tárt karokkal fogadtak bennünket. Ezt a fajta vendégszeretetet India más részein is tapaszt altuk, különösen olyan emberekkel, akik meglehetősen szegények voltak, és nagyon kevés volt. Bármilyen szerény az élethelyzetük is, behívtak minket, és megkínáltak egy teával. Ez egy általános udvariasság volt, és a melegség és a nagylelkűség összetéveszthetetlen érzését keltette, ami néha nehéz lehet utazóként.

Kutch törzsi kézművei

Miközben Kutch körül utaztunk, néhányan megpróbálták eladni nekünk kézműves termékeiket, és arra biztattak, hogy próbáljam fel vastag ezüst karkötőket, míg mások megengedték, hogy megfigyeljük őket munka közben. Többen ételt kínáltak nekünkés teát, és alkalmanként ebédeltünk, felajánlva, hogy fizetünk néhány rúpiát egy egyszerű chapatti laposkenyérért és zöldséges curryért. A kézműves mesterségek falunként változnak, de mindegyik lenyűgöző volt.

Khavda faluban a díszített terrakotta kerámia egyedi stílusa van. A keréken a dobás és formázás a férfiak feladata, a nők az egyszerű vonal- és pontdíszeket agyag alapú festékkel festik. Néztünk egy nőt, aki egy tányért helyez egy forgó állványra, amely lassan forog, miközben egy vékony kefét tartott a helyén, hogy tökéletesen egységes vonalakat hozzon létre. A díszítés után a kerámia megszárad a napon, mielőtt száraz fával és tehéntrágyával működő kemencében megsülne, majd geruval, egyfajta talajjal bevonják, hogy ikonikus vörös színt kapjon.

Nirona faluban, ahová több száz évvel ezelőtt sok hindu bevándorló érkezett Pakisztánból, három ősi művészeti formát láttunk működés közben: kézzel készített rézharangokat, lakkozott edényeket és rogán lihegést. Kutch lakossága a tevék és a bivalyok nyakában lévő rézharangokat használja az állatok nyomon követésére. Találkoztunk Husen Sidhik Luharral, és néztük, amint újrahasznosított fémhulladékból rézharangokat kalapál ki, és hegesztés helyett összekapcsolt hornyok segítségével formálja meg őket. A harangok 13 különböző méretben kaphatók, a nagyon kicsitől a nagyon nagyig. Többet is vásároltunk, mert természetesen gyönyörű kültéri csengőt és dekorációt is készítenek.

A Nirona összetett lakkozását egy kézműves készíti, aki a lábával kezeli az esztergagépet, és oda-vissza forgatja a lakkozni kívánt tárgyat. Először barázdákat vágott a fába, majd szedéssel felvitte a lakkotegy színes gyantacsonkot, és a forgó tárgyhoz tartja. A súrlódás elegendő hőt hoz létre ahhoz, hogy a viaszos anyagot ráolvasztja a tárgyra, és elszínezi azt.

Aztán találkoztunk Abdul Gafur Kahtrival, egy olyan család nyolcadik generációs tagjával, amely több mint 300 éve alkotott rogán művészetet. A család az utolsó, aki még mindig rogán festészetet alkot, és Abdul életét a haldokló művészet megmentésének szentelte, megosztva a világgal, és megtanítva családja többi tagjának, hogy biztosítsa a vérvonal fennmaradását. Fiával, Jummával mutatták be nekünk a rogán festészet ősi művészetét, először úgy, hogy a ricinusolajat ragacsos masszává forr alták, és különféle színű porokat adtak hozzá. Ezután Jumma egy vékony vasrúd segítségével kinyújtotta a pasztát olyan mintákká, amelyeket egy szövetdarab egyik felére festettek. Végül félbehajtotta az anyagot, áthelyezve a mintát a másik oldalra. Az elkészült darab egy bonyolult szimmetrikus minta volt, amely nagyon pontosan elhelyezett színek sorozatát imitálta. Még soha nem láttam ezt a festési módszert, az összetevőktől a technikáig.

A hihetetlen, ember alkotta művészet mellett az anyatermészet egyik legnagyobb alkotását is láthattuk. Egy délután Bharat elvitt minket a Great Rannba, amelyről úgy tartják, hogy a világ legnagyobb sósivataga. Elfoglalja a Thar-sivatag nagy részét, és egyenesen átmegy a határon Pakisztánba. Bharat azt mondta nekünk, hogy a fehér sivatagban az egyetlen módja annak, hogy átkeljünk a tevén keresztül, majd miután megláttuk és tovább sétáltunkez-én hiszek neki. A só egy része száraz és kemény, de minél beljebb jutsz, annál mocsarasabb lesz, és hamarosan azon kapod magad, hogy belemerülsz a sós vízbe.

Három napos falufelfedezésünk során egy éjszakát egy szállodában töltöttünk, amely szebb napokat is látott Bhujban, és egy éjszakát a Shaam-E-Sarhad Village Resortban Hodkában, egy olyan faluban, ahol egy törzsi tulajdonban és üzemeltetett szálloda. A szobák valójában hagyományos sárkunyhók és „öko-sátrak”, amelyeket modern kényelmi felszerelésekkel, köztük saját fürdőszobával frissítettek fel. A kunyhókban és sátrakban az emberek otthonában látott részletgazdag tükörkép, valamint fényes textíliák és Khavda kerámia található.

Utolsó hodkai esténken, miután a szálloda szabadtéri étkezősátrában elfogyasztottunk egy svédasztalos vacsorát a helyi konyhából, néhány másik vendéggel egy máglya körül gyűltünk össze, miközben néhány zenész helyi zenét játszott. Az összes művészetre gondolva, amit láttunk, az jutott eszembe, hogy ebből a cuccból valószínűleg egyik sem kerülhet múzeumba. De ettől nem lett kevésbé szép, kevésbé lenyűgöző, kevésbé hiteles, vagy kevésbé méltó arra, hogy művészetnek nevezzék. Könnyű lehet a művészet megtekintését múzeumokba és galériákba helyezni, és lenézni a pusztán „kézművességnek” nevezett dolgokat. De ritkán láthatjuk, hogy az igazi művészet ilyen egyszerű anyagokból készül, a családtagok között több száz éven át örökölt módszerekkel, olyan dolgokat hozva létre, amelyek ugyanolyan szépek, mint bármi, ami a galéria falán függ.