Egyéni trekking Nepálban: Everest Nemzeti Park

2024 Szerző: Cyrus Reynolds | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-02-08 04:55

"Om mani padme hum."

Sokszor hallottam a szanszkrit mantrát, miközben egyedül utaztam Nepálban, de ezúttal édesebb volt, mint valaha. Felnéztem a nak sajtos ebéd után egy serpa vörös arcú arcára. Ő volt az egyetlen ember, akivel találkoztak napkelte óta. Kedves mosollyal intett, hogy kövessem a hóvihart. Jó volt az időzítése: fáradt voltam és elveszett.

Nem tudom, mitől hangzott el hívogató a fagyás, a kimerültség és a légszomj két héttel korábban Thaiföld egyik gyönyörű tengerpartján. De ahogy John Muir mondta, a hegyek hívogattak, és úgy éreztem, mennem kell. Az őrület pillanatában repültem Katmanduba, és elkezdtem életem egyik legnagyobb kalandját: 19 napos túrát egyedül a Sagarmatha (Everest) Nemzeti Parkban.

Kathmandu hektikus volt. Néhány napot azzal töltöttem, hogy félhomályos üzletekben alkudoztam a kalandfelszerelésért. Ezután fogtam egy topográfiai térképet – olyat, amilyet a hadseregben tanultam meg olvasni. Az Everest Base Camp tavasszal népszerű hely, ezért azt terveztem, hogy az óramutató járásával megegyező irányban megkerülöm a nemzeti parkot. Ha egyéni túrámat a park csendesebb, nyugati oldalán kezdem, elkerülhetem a legzsúfoltabb ösvényeket.

Tudtam, hogy egyedül túrázni a Himalájában teljesen más élmény lesz. Áldás lenne a magány ezeken az ősi helyeken, és választhatnék a tempómat. Úgy terveztem, hogy viszem a saját cuccaimat, ami körülbelül 30 kiló felszerelést és vizet sikerült cipelni. Az idegenvezetők és a portások a turizmusra támaszkodnak bevételükért, ezért a túra után minden felszerelést és maradék valutát közvetlenül az ösvényen lévő családoknak adtam.

A biztonság nyilvánvaló aggodalomra ad okot. Tanácsot kértem Thamel füsttel teli kocsmáiban megismert viharvert idegenvezetőktől. Szórakoztató karakterek voltak, nyüzsgő történetektől és élettől. Néhányuknak hiányoztak az ujjak a fagyás miatt. Gúnyolódtam, amikor elmondták, hogy Snickersre vágynak a magasabban fekvő területeken, de igazuk volt: egy fagyott cukorkát egyszerűen rágcsálva feldobhatja a hangulatot egy rossz nap után az ösvényen.

Belépés a Himalájába

A Luklába tartó repülés egyformán izgalmas és félelmetes, és az izgalom Katmandu repülőterén kezdődik. Utasonként mindössze 10 kilogramm (22 font) poggyász megengedett, ezért az antik mérleget a bejelentkezéskor alaposan megvizsgálták. A súly érthetően aggodalomra ad okot, ha vékony légkörben repülünk egy kis turbólégcsavaros repülőgépen. Az izgatott utasok sok nyelven csevegtek; kaland várt ránk.

Amikor Luklába repül, üljön a bal oldalra, hogy a legjobb hófödte tájat élvezhesse – feltéve, hogy le tudja venni a tekintetét a nyitott pilótafülkében látható előadásról. A 45 perces repülés alatt felváltva kapkodtunk a hegyek felé, és bámultuk a másodpilótát, aki dühösen pumpálta az elakadt karokat és visszaállította a villogó megszakítókat. Az utazás percenként körülbelül 5 dollárba kerüla levegőt, de úgy érzem, többet kaptam, mint amennyit a pénzem ér.

A luklai Tenzing-Hillary repülőtér (LUA) kétségkívül „a világ legveszélyesebb repülőtereként” ismert. A rövid leszállósáv 11 fokos emelkedővel rendelkezik, és egy kőfalnál végződik. Ha a szél megváltozik a megközelítés során, ahogyan ez a hegyekben lenni szokott, nincs idő a második próbálkozásra felhúzni. A leszálláshoz a vízszintes pilótáknak egy hegybe kell repülniük. Szürke gránit tölti be a kilátást az elülső ablakokon keresztül, amíg (remélhetőleg) pillanatok múlva ingatag lábakkal ki nem száll. Indulás előtt köszönetet mondtam ügyes pilótáinknak. Úgy tűnt, ők is ugyanolyan boldogok, hogy visszatértek a terra firmára, mint mindenki más.

Bár a repülés vad, hamar rájössz, hogy ez egy megfelelő rítus a Himalája eléréséhez. Egyszer az ösvényen azonnal észrevettem a békét. A kathmandui dudáló kürtök kakofóniáját csak a szél hangja és a jakvonatok csilingelő harangja váltja fel.

Nepálban áprilisban alacsony a páratartalom, így az égbolt éles és eltúlzott tisztaságú. Úgy éreztem, minden irányban lehetetlenül messzire látok, és amit láttam, az szürreális volt. A hegyi tájak szinte túl tökéletesek ahhoz, hogy feldolgozzák. Egy agy küzd, hogy lépést tartson. Nincsenek utak, vezetékek, táblák vagy kerítések a fenséget semmilyen irányban. Csak a barlangok, a barátságos kőhalmok emlékeztettek arra, hogy nem vagyok egyedül. Sok fagyos reggelen csendben megmutatták az utat.

A séta második napján megérkeztem a Namche Bazárba. A Namche egy csomópont és egy végállomás az utolsó pillanatban nélkülözhetetlen dolgokhoz, például a görcsökhözés pizza. Ez egyben az utolsó lehetőség ATM használatára. A pékségek édes finomságokat kínálnak, esténként pedig dokumentumfilmeket vetítenek. A légkör társasági és élénk. Az újonnan érkezett túrázók izgatottan várják, hogy feljebb menjenek. A leereszkedő, fáradt túrázók kétszeresen boldogok, hogy élvezhetik az új étkezési lehetőségeket és a rengeteg oxigént. Bár a Namche Bazár 11 286 láb magas, a himalájai mércével mérve alacsony.

A gyorsabb akklimatizáció érdekében bölcsen használtam a Namche Bazárban eltöltött három napot, és ragaszkodtam a hegyi közmondáshoz: „mássz magasra, aludj alacsonyan”. A regionális túrák szívdobogtató edzéseket nyújtottak, amelyeket kivételes kilátással jutalmaztak. Indulás előtt fizettem, hogy vegyek egy hideg zuhanyt, 16 napig utoljára, és minden esetre vettem egy extra Snickers rudat.

Nincsenek utak az Everest Nemzeti Parkban. A hordároknak és a jaknak mindent gondosan fel kell vinniük. Erősen megrakott jakvonatok zörögnek végig az ösvényeken. Azt tanácsolták, hogy soha ne osszam meg velük a hídi átkelőhelyet, és mindig engedjenek be az ösvény szélétől legtávolabbi oldalára. Helyes volt a tanács. Később letapostak, amikor több állat megijedt a fejem fölött alacsonyan elhaladó helikoptertől. A pánikba esett vadállatok jól tapostak, és eltörték a lábujjam, de ha az ösvény sziklaoldalán lettem volna, lehet, hogy átlöktek volna.

Jéges patakok és kis vízesések általában biztosították az ivóvizemet. Gyönyörűen tiszta volt, de mindig először kezeltem a vizet. Amíg nem állsz a tetején, ami valójában az Everest Nemzeti Parkban lehetséges, feltételezd, hogy egy település magasabban van, és szennyezést küld a folyásirányba. éntöbb mint két gallon vizet ivott naponta, hogy legyőzze a száraz levegő és a magassági növekedés miatti kiszáradást.

Esténként a teázók jaktrágyával égető kályhái körül húzódtam más túrázókkal. A beszélgetések a számok halandzsájává váltak. Az emelkedettség jó okkal marad mindenkinek a fejében: gyilkos lehet, ha elrontod a matematikát. Még ha minden jól megy is, a kevesebb oxigén elérése furcsa dolgokat okoz a szervezetben. Fizikailag átalakulsz, ahogy új kapillárisok nőnek, hogy eltereljék a vért. Az egyhetes kirándulás során ízelítőt kap. De egy önkéntes orvos szerint a hosszabb időtöltés valóban „furcsává teszi” a dolgokat. Igaza volt.

Az alvás nem jön könnyen, bármennyire is fáradt vagy, az álmok pedig pszichedelikus karneválok. A szervezet több vörösvérsejtet termel az oxigén szállítására. Hogy hely legyen, a többi folyadékot eltávolítjuk. Nem szokatlan, hogy minden este 10-szer kimegyek wc-re. Sajnos ezek a WC-k túl gyakran találhatók a fagyos folyosók végén, a turistaházakban. A legrosszabbak kint vannak a havas mellékházakban, de legalább láthatod a csillagokat.

Az ösvény mentén található szigeteletlen nyaralószobák olyan érzést keltenek, mintha bent kempingeznének. Befordulás előtt 19 óra körül. minden este forrásban lévő vizet öntöttem az üvegeimbe ágymelegítőnek. Minden reggel szilárdra fagytak a nehéz takaró alatt. Sok éjszakát azzal töltöttek, hogy a leégésről és a kókuszdió italokról fantáziálnak a tenger szintjén. Eközben az ágy felett a fagyott lehelet felhői gyűltek össze, mint az időjárási rendszerek.

A Cho La Pass átkelése

Tudtam, hogy a Cho La hágó kemény lesz, és nem okozott csalódást. A térképemen lévő vidám nyomok túl sokáig félelemmel töltöttek el: „nehéz jégátkelés”, „sziklák lezuhanásának veszélye” és „eltolódó repedések”. A laza morénán és instabil gleccseren felfelé ívelő függőleges tülekedés dacosan 17 782 láb magasan állt, elzárva az Everest alaptáborába vezető utat. A Cho La egy csomópont, amely összeköti a nemzeti park nyugati oldalát az Everesthez vezető népszerű ösvénnyel. Ha nem tudnám átlépni, kénytelen lennék egy hetet hátrahagyással tölteni. A nehezen megszerzett szintemelkedés elvész.

Hajnali 4-kor kezdtem egy fejlámpával, de a Cho La a szokásosnál temperamentumosabb volt. Az utat egy téli vihar hó takarta el, amely előző nap csapdába esett. A jéggel borított sziklák megcsúsztak és zuhantak, miközben egyedül másztam felfelé. A hó beporzott a láthatatlan csúszdákról fent. A körülmények miatt aznap egyetlen csoport sem kísérelte meg az átkelést. A mászórudaimmal frissen elrejtett hasadékokat kutattam. Kiszolgáltatottnak és magányosnak éreztem magam. Kevés dolog olyan nyugtalanító, mint az autók méretű sziklák önszántából való mozgásának megfigyelése. Sikerült az átkelés, majd összeestem pihenni, amíg a hó összegyűlt a szakállamban. Nem voltam benne biztos, hogy folytathatom – ekkor érkezett meg a magányos serpa, és a mantráját énekelte.

Két pompás éjszakát töltöttem gyógyulással Dzonglában, mielőtt felnyomtam Gorak Shepbe, az alaptábor előtti utolsó állomásra. Lassan és áhítatosan megettem az utolsó értékes Snickers szeletet. Egy hét alatt két téli túlélési forgatókönyv után új voltelismerés a jelen élvezetéért. Hogy őszinte legyek, sokkal elevenebbnek éreztem magam, mint valaha. A Himalájában a kihívások kemények, de a jutalom nagyobb.

Érkezés az Everest alaptáborába

Ironikus módon a Mount Everest nem látható az Everest alaptáborából. Sötétben kezdtem el felkapaszkodni Kala Pattharra, a szomszédos „dombra”, hogy a legjobb kilátást nyújtsam magára a Szent Anyára. 18 500 láb (5639 méter) magasságban napkeltével és látványos bepillantással láthattam a világ tetejét. Az imazászlók vadul lobogtak a fújó szélben, miközben levegőért kapkodtam. Az oxigénszint a Kala Patthar tetején mindössze 50 százaléka a tengerszinten lévőnek. Ami sok túrázót illet, ez volt a legmagasabb szint, amit a Himalájában tapaszt altam. Megpróbáltam elképzelni, mit érezhetnek a hegymászók mindössze 33 százalékos oxigénnel, amikor felértek előttem az Everest csúcsára.

Másnap a bizonytalan időjárás ellenére megtettem a három órás sétát az Everest alaptáborig. Izgatottnak és szédültnek éreztem magam. Egy életen át tartó, a Mount Everestről szóló dokumentumfilmek megtekintése után gyermekkori álma valósult meg. Amikor megérkeztem, a boldog könnyek megpróbáltak az arcomra fagyni.

Helikopterek dübörögtek a fejünk felett, miközben felhalmozták az utánpótlást. A hegymászási szezon kezdetekor a hangulat nyüzsgő és fergeteges volt. Találkoztam a BBC és a National Geographic kameracsapataival. Áhítattal érintettem meg a Khumbu jégesést, az Everest felé vezető út kezdetét és az egyik legveszélyesebb szakaszt. Ahhoz, hogy túllépjek azon, ahol álltam, 11 000 dolláros mászási engedély szükséges.

Mint annyiszor a túra során, éreztem, hogy a légnyomás zuhan. A fülem bepattant, ahogy gyorsan beköszöntött a rossz idő. Hamarabb el kellett hagynom az alaptábort, mint szerettem volna, de az alternatíva az lett volna, hogy egy éjszakát egy idegen sátorban könyörögjek! Sietve visszarohantam Gorak Shephez. De ahogy a hó oldalra szállt, és törékeny sziklák suhantak körülöttem, mosoly ült az arcomra. Valahogy tudtam, hogy minden rendben lesz. Nem számít, milyen kalandokat tartogat életem hátralévő része, a világ tetején töltött idő örökre az enyém lesz.

Énekeltem az "om mani padme hum"-ot az ereszkedésnél.